Республикалық қоғамдық-медициналық апталық газеті

ГОРНАЯ СЮИТА, или ДИКИМИ ТРОПАМИ ГОР


1 июля 2016, 04:26 | 2 620 просмотров



Вот и опять между сосен открылась картина:

Путь к небесам, что стенами из камня зажат.

Здесь на рассвет золотые взирают вершины

И ледники, как замёршее небо, лежат.

Юрий Визбор

Живописный край Жетысу издавна славится неповторимой природой, многообразием флоры и фауны, удивительными уголками дикой природы с множеством неразгаданных тайн и загадок. Не случайно 2002 год объявлялся Организацией Объединенных Наций Международным годом гор. Эту дату по праву Казахстан считал своей. Сказочные красоты Алтая, белоснежные хребты и пики Тянь-Шаня, роскошные леса Тарбагатая и привольные альпийские луга Джунгарского Заилийского Алатау – все без исключения доказательство тому, что лучше гор могут быть только горы.

Бывая в горах, находясь среди, казалось привычной и необычной пейзажной панорамы, вдруг начинаешь понимать суть гармоничного сосуществования человека с природой, обращаешь внимание на её красоту, неповторимость и величие. Особая сокровенность таится в созерцании сияющих снежными вершинами горных кряжей, в рассветной дымке и в нежной зелени альпийского луга, усеянного первоцветом – робкими сизыми подснежниками, бутонами пиона уклоняющегося, называемого еще марьиным корнем или солнцу подобными жарками, зарослями рододендронов с их изумительными колосьями или початками соцветий, а то и вовсе редкими эдельвейсами. Как прекрасны и живописны в пурпурном наряде осеннего убранства заросли шиповника и карагана, а выше поднимающийся туман уже обволакивает осинники и ельники, а то и пихтовые и кедровые леса.

Один день в ущелье. Как-то перебирая фото-архив, долго смотрел на черно-белые снимки, которым уже более двадцати девяти лет. Ну не было тогда цифровых фотоаппаратов, так что Игорь Лобанов, наш походный фотограф расстарался, уловил самую суть рододендронов в пору их цветения. И уж поверти, ущелье отрогов Джунгарского Алатау, куда мы забрались летом (с 1-13 июля) 1987 года, приготовило ни одну удивительную встречу с таинством флоры и фауны края.

…Наконец-то посветлело. Поднимаю руку с часами – стрелки замерли на цифре пять. Значит уже утро. Вылезаю из палатки, оставляя инструктора по туризму досматривать сладкий предутренний сон. Лагерь спит; спят даже те, что отважились ночью штурмовать вершину хребта, даже те, кто всю ночь продежурили у костра, не сомкнули глаз, бдительно сторожа отдыхающих в четырех палатках. Подхожу к палатке, где должен быть Юра Штейнбрехер, раскрываю её и быстро нахожу его, бужу, тряся за плечо, ведь сам же он с вечера просил обязательно разбудить пораньше. Идем с ним вдоль речки, затем прыгая с камня на камень, преодолеваем препятствия из нагромождения валунов и бревен, корней и пересохшей травы. Прошли чуть вперед по ущелью и разошлись в стороны, умываемся в разных местах. Вода холодна и ободряющая. Оглядываюсь-осматриваюсь. Подмечаю, что вокруг много порубок. Серебристый тополь хорошее топливо, по-видимому, чабаны заранее делают порубки, чтобы дерево за лето успело высохнуть. Вопреки моим намерениям продвигаться чуть дальше, у Юры резонные возражения: надо бы вернуться в лагерь, позавтракать и уже всем отрядом идти по намеченному маршруту.

Через час на тропу выходим, выстроившись цепочкой, шестнадцать человек плюс два руководителя, с большим желанием часа через три добраться до елового леса. Все глубже внедряемся в каньон ущелья. Дух захватывает от изобилия красот горных пейзажей, его отдельных уголков. Приходится останавливаться, ни столько посчитать своих спутников, чтобы никто не отстал, сколько сделать коротенькую запись в походный дневник, чтобы не упустить интересную «мелочь». Мои спутники не сговариваясь, спешат ко мне с трофеями. Это могут быть замысловатые по конфигурации веточки и корешки, удивительный по красоте цветок, каменистая порода, представитель насекомых – жук или гусеница… Особенно не утомим в поиске Игорь Лобанов. Я же ему еще раз напоминаю, что его задача фиксировать на фотопленку все то, что может быть интересным.

Пока еще солнце не поднялось высоко и не заглянуло в наше ущелье, мы продвигаемся по тени, почти в сумраке. Речка то приближается к левой стороне ущелья и лижет, моет его скальные бока, то неожиданно переметнется на правую сторону. Перед нами вырастает совершенно неприступная стена камня. Сизого, синего с прожилками темных оттенков. Это внезапное препятствие уходит ввысь, с гигантскими уступами, как ступеньками, но по которым взбираться – терять время, да и они, эти ступеньки настолько отвесные, что рисковать не стоит. Ищем обходные пути и к счастью находим.

Каньон разбежался вширь и есть где загустеть непролазным зарослям вереска, барбариса, боярышника, поражает обилие хвощей и, казалось бы, вечно изумрудно-зеленой, что так живописно ниспадает со скал, преображая долинку, жимолости. На ветках барбариса буреет обильный урожай. У тополя-серебряка на ветках необычные наросты, это болезнь, стоит раздавить такую шишку-опухоль, а из неё выпадет комочек тли.

Петляющее русло сузилось, но оно ни разу не повторило впечатления, одаривает чем-нибудь ранее неизвестным, заставляет дивиться, внимательно присматриваться и поражаться новому открытию.

Вот дерево упало прямо в воду, сделав своеобразный мостик, соединив два берега. Собственно дерево погибло от старости, но его ветки поднялись вверх, имя постоянную влагу, пустили корни, так что к небу устремились верхушки новых деревьев.

А вот оползень стек в ручку, но не успел её перегородить, замер, утратив силу движения. Рядом с ним – плантация хвоща – настолько крупного, со старыми побегами, расстилающимися по камням, как по удобренной почве. Невольно думаешь: уж не с доисторических ли времен он здесь произрастает?!

Лужица на почти плоском камне привлекла настоящее сборище насекомых – бабочек и мотыльков, комариков и жужелиц. Все это семейство вьётся, порхает, жужжит, скрипит, зудит у тихих берегов стоялой, прогретой и от того позеленевшей воды. Огромная, серая и лохматая гусеница медленно сползает с листа девясила. Не сегодня-завтра она станет бабочкой, но сейчас тоже хочет утолить жажду.

За поворотом каньона нас ожидал сюрприз. Белое, словно специально отполированное бревно улеглось вместо нового мостка через речку. Каменное ложе как желоб, а вниз вода ниспадает с шумом и брызгами, белая пена на серо-красных камнях. Это совершенно никому неизвестный мини-водопад. Вот тут, у его подножия, мы и делаем основательный привал.

Все чаще нам встречаются завалы из повершенных деревьев, следы былых природных катастроф, вероятнее всего – это следы весеннего схода лавин. Завалы настолько прочны, что повернуть бревно никак не удается, настолько вода пригнала бревно к бревну. Прямо-таки плотина, причем не рукотворная, а естественная.

Рыжеватая скала привлекла внимание Валеры Качурина и Толика Кудинова. На крохотном земляном пяточке вырос, пошевеливает изумрудными резными листочками белоствольный побег березки. У Андрея Востера в руках набор сорванных растений, а вот какие из них лекарствен-ные, а какие нет, - на это предстоит ответить нам. Не следует собирать все подряд, можно нарваться на беду, есть растения, у которых защитная реакция, а человеку вред. К счастью все обошлось, у Андрея в букете заячья капуста, недотрога, чистотел, болиголов.

Ровно в восемь часов солнце осветило ущелье. Странно, что не слышно голосов птиц, зато стрекот цикад, звонкие распевки кузнечиков, звуки порхающих бабочек адмиралов и стрекоз просто оглушителен.

Почти одновременно многие увидали розовые розетки альпийских гвоздик. А рядом, в густоте трав, на солнцепеке, притих жук, весьма похожий на пожарника, однако это гигант, да и только, с ногами паука. Саша Фохт и Виталий Савицкий этого жука и травинкой, и стебельком полыни трогали, но жук ленив, и не пожелал пускаться в бега.

Подошли к пустующему стойбищу. Стойкий запах конской мочи впитала почва, листва деревьев, сами жерди загонов.

Новый поворот и сразу же мы заметили темный провал в скальной породе – пещера. Высоко вверху по краю хребта в левой стороне у входа в пещеру - куча палок, веток без листвы. Одни, рассматривая этот объект в бинокль, выдают гипотезу, что там логово снежного барса, у скептиков иной подход, мы видим покинутое гнездо орла и больше ничего.

Обмотав ладонь носовым платком, Виктор Ха преподносит для определения побег с белыми, крупными цветами - колокольчиками. Растение и цветы издают запах горелой хлебной корки.

Не прошли метров сто, как нам открылся ельник. Тут и шишки прямо в ручье покачиваются, а берега усеяны ими, как и опавшей хвоей. На правом берегу ручья, под скалой соседствуют два рябиновых деревца. Красота, хоть садись и пиши картину с натуры. С крон рябин вдруг сорвались прятавшиеся там сороки и, как давай носится в воздухе, оглашая округу тревожными криками. Видать напугало птиц присутствие стольного числа людей, привыкли к тишине и спокойствию, а тут...

Еще можно было бы подняться, но навстречу движется процессия, что сопровождает Евгения Милишенко, моего брата – гостя из Сибири. Оказалось, что он захотел из еловой палки сделать себе посох, положил её на два камня, а третьим - ударил, чтобы укоротить. Но не вышло, палка вибрируя вверх, Женя руку вскинул, защищаясь от удара, своим концом сорвала ему с мизинца ноготь и кожу. Таков печальный результат нарушения техники безопасности!

Пока я лечил покалеченного туриста, остальные держались на расстоянии, переживали. Делая перевязку, поругиваю братца за пренебрежение инструкциями, теперь о продолжении восхождения нет и речи. Мои ассистенты Игорь и Юра объявляют об окончании «операции» и громогласно заявляют, что Женька жить до ста лет всем крикливым сорокам назло.

У наших гор, многоликих и таких разных, таится притягательная сила, так что попробуем воспользоваться признанием Юрия Степановича Попенко, дважды чемпиона СССР по альпинизму, побывавшему на всех семитысячниках Союза, кроме пика Победы, который как-то сказал: «Однажды сходил в горы и… заболел ими на всю жизнь. И не важно, где ты живешь, - в Алматы или в Москве. Ты «заразился». Я в свое время даже не представлял себе, как вообще можно пропустить сезон, не поехать на сборы, соревнования… Сейчас, возраст, конечно, берет своё, но все равно – в горы тянет…»

Заилийский Алатау (с казахского – «Пестрые горы») являются самой северной грядой Тянь-Шаня (с китайского – «Небесные горы), включающей в себя целую систему гор, межгорных впадин и предгорных равнин.

Горы тянутся с запада на восток, от реки Чу до реки Чарын, на 380 км. Самая высокая вершина – пик Талгар (5 017 м), «обогнавший» высшую точку Европы Монблан (4 807 м).

Сюда, в предгорную зону, на протяжении многих веков устремлялись многочисленные завоеватели. Их привлекали плодородные земли, тучные пастбища, прекрасный климат и достаточное количество источников чистой воды. Это была родина легендарных скифов, которых у нас называли саками. Именно здесь, в долине царей, под Алматы при раскопках Иссыкского кургана обнаружены останки воина в золотых доспехах – Золотого человека.

Горы Заилийского Алатау стали доступными для туристов со всех стран мира, не говоря про наших, соотечественников – любителей пеших маршрутов, скалолазов и альпинистов. С людьми в горах происходят удивительные вещи. Общение с горами дарит внутренний, душевный отдых, осознание красоты мира, наслаждение и проверку собственных сил и возможностей, рост творческих задатков и духовное укрепление. Чтобы все это понять, в горах нужно побывать.

Большинство гор имеют различные ландшафтные, или природные, зоны, что объясняется в основном падением температуры приблизительно на 1.8 градусов Цельсия на каждые 300 метров высоты. Уникальности каждой зоны содействуют также колебания уровней осадков, типов почвы и сил ветра.

Гора страшных загадок. Наша планета уникальный кладезь тайн и загадочных явлений, многие из которых не поддаются логическому объяснению. Наряду с этим, невозможно не отметить совершенство и красоту природы Земли. Создание природных картин-шедевров, по своей сути, некое таинство. Подобных уникальных мест на планете немало.

Кто не слышал на привалах жуткие истории о горных духах или про черного альпиниста, или про йети - «снежного человека» … Впрочем, все эти легенды и саги рассчитаны на любителей. Однако, как говорится, нет дыма без огня. Вот и я сейчас хочу рассказать про гору страшных загадок.

Об одной из высочайших вершин Анд - горе Аконкагуа - идет по миру дурная слава. По неизвестной пока причине альпинисты, еще не доходя до вершины, получают здесь острые сердечные приступы. Удушье они чувст-вуют даже в кислородных масках. Людей преследуют там галлюцинации, обмороки, многих охватывает такая усталость, что пропадает желание спус-каться вниз.

На склонах гиблого пика, как сообщал журнал «Чудеса и приключения», не раз пропадали без вести хорошо оснащенные экспедиции. Однажды, после восхождения заболели и стали инвалидами три американских спортсмена. Польские альпинисты рассказывали, что близ вершины их охватило чувство болезненной тоски и по телу прошли судорожные спазмы. Словом, ни гора, а сплошная загадка.

Гора Аконкагуа расположенная в Аргентине, является красивым, довольно известным местом. Она считается на американском континенте самой высокой точкой. Происхождение названия горы доподлинно не известно. Существуют различные версии, по одной из них, «имя» вершины означает «Каменный страж». По легендам, древние жители этой местности считали вершину сторожем горного массива Анд.

Гора популярна среди альпинистов, несмотря на почти семикилометровую высоту. Маршруты для восхождения достаточно легкие, но не везде. Не стоит обольщаться мнимой безопасностью, поскольку Аконкагуа весьма своенравна. Первое, что обращает внимание - это резкий контраст климатических условий, а также, данной местности свойственна внезапная смена погоды и появление землетрясений.

Известность Аконкагуа прибавили трагические происшествия, случившиеся на горе.

Первое восхождение на вершину было осуществлено достаточно давно. Покорение Аконкагуа нельзя назвать легким, однако, чего-либо неординарного, гора для альпинистов не представляет. Тем не менее, зафиксированы трагические случаи гибели покорителей вершины, а несколько экспедиций, хорошо подготовленных и оснащенных, пропали бесследно. Наблюдались некоторые странные явления, происходившие с альпинистами. По рассказам участников восхождений, на склонах горы они испытывали удушье, причем, кислородные маски оказывались бесполезны, поскольку не имели должного эффекта. Порой приходилось возвращаться, так и не дойдя до конечной точки маршрута. Также имели место факты эмоциональной и физической нестабильности, которую в отдельных случаях испытывали участники восхождений. По рассказам одной группы альпинистов покоривших гору, на вершине они получили сильнейший эмоциональный стресс, который выражался в ощущении беспричинной тоски и сопровождавшийся спазмами по всему телу. Многие поднимавшиеся на гору, описывают чувство страха, безысходности и полного безразличия.

У мудрого индейского народа существует поверье, будто местность, где расположена вершина, была проклята колдунами. Примечателен характер заклятия, а именно оно представляет опасность для людей с эгоистичными желаниями. Сложно сказать насколько это соответствует истине, однако, не доверять сказанному в легенде, также нет оснований.

Вот что говорят историки: некогда, в районе Аконкагуа проживали древние цивилизации. На склонах вершины были сделаны уникальные открытия. Почти на пяти километровой высоте обнаружены захоронения, принадлежавшие народу, проживавшему в данном районе много веков назад. По всей видимости, «Каменный страж» считался священным местом.

Происходящее не могло не заинтересовать ученых. Наконец они собрались подняться на высоту 6 960 метров с приборами, чтобы разобраться в проблеме. Затем в район Аконкагуа неоднократно отправлялись хорошо оснащенные научные экспедиции, однако каких-либо аномалий исследователи не обнаружили. Все соответствовало определенным нормам. Несмотря на это, остается один вопрос, что происходило в ряде случаев имевших место на Аконкагуа? Вероятно, все события можно объяснить неосторожностью, физической усталостью, погодными условиями и прочим, но, слишком много странных явлений и совпадений остаются загадкой.

Там, где залегли ледники. Часть горной системы Тянь-Шаня, расположенной на территории нашей страны и Алматинской области, состоит из хребтов Таласского Алатау, Западной части Киргизского хребта, Заилийского Алатау, Кунгей Алатау и Терскей Алатау с абсолютными высотами более 4400 метров.

В горах Заилийского и Джунгарского Алатау, за облаками, примерно на высоте трех с половиной тысяч метров над уровнем моря, лежат ледники. По предварительным данным, общей площадью одна тысяча девятьсот квадратных километров, а их объём составляет девяносто кубических километров. Только ледники Джунгарского Алатау занимают тысячу квадратных километров, а всего одна тысяча триста шестьдесят пять. Здесь законсервировано почти сорок шесть кубических километров пресной воды.

Однако для непосвященных ледники кажутся мертвыми, безмолвными глыбами льда и камня, а они живут. Несут на себе многотонные каменистые блоки, огромные камни и скальную породу, двигают морены, талыми водами питают горные ручьи и реки, которые устремляются вниз, в долины - к полям и садам, возделанным руками людей. Ледники дают третью часть воды, а в засушливые годы – половину всего стока.

За «жизнью» и «здоровьем» ледников наблюдают ученые-гляциологи сектора географии Академии Наук РК. Многолетние исследования ведутся в соответствии с международной программой наблюдений.

Перед каждой экспедицией ставятся определенные задачи.

Так в конце 80-х гг. ХХ века перед научным руководителем Джунгарской гляциологической экспедиции, старшим научным сотрудником института географии Академии наук СССР кандидатом геолого-минералогических наук Юрием Яковлевичем Мачеретой и старшим научным сотрудником сектора географии Академии наук Казахской ССР, кандидатом географических наук Петром Алексеевичем Черкасовым была поставлена задача: точно определить запасы воды в ледниках Казахстана. Многие годы эта важная не только для науки проблема не могла быть решена из-за отсутствия достоверных данных о толщине и объёме ледников.

В содружестве ученых института географии Академии наук СССР и Марийского политехнического института имени М.Горького была разрабо-тана специальная радиолокационная аппаратура, позволяющая с большой точностью измерить толщину льда. На горных ледниках, имеющих важное народнохозяйственное значение, особенно в южных районах Казахстана и других республик, применение этого метода мешал ряд трудностей, связанных с тем, что эти ледники имеют относительно небольшие размеры, расположены в узких и глубоких горных разломах, на крутых склонах, довольно тонкие и неоднородные по строению. В связи с новой аппаратурой такая работа стала возможной. В Заилийском Алатау было прозондировано шестнадцать ледников, в Джунгарском Алатау – сто восемь. Такой объем радиолокационных исследований на горных ледниках выполнен впервые в мире.

Полученные результаты обработаны на ЭВМ. В итоге они позволили надежно определить запасы воды не только в исследованных ледниках, но и, используя специальные расчетные методы, на всей горно-ледниковой территории Казахстана.

В Коринском ущелье немало удивительных мест, с которыми связаны легенды и предания более чем вековой давности, а не то и того больше. Про текелийский артефакт - буддийскую стелу или водопад Бурхан-Булак и Свя-той камень мы уже рассказывали. А поскольку забрались на самые, что называется заоблачные высоты, в мир камня, льда и снега – в самый раз поведать легенду о леднике Асылбая.

Есть несколько версий этой легенды, различающихся лишь некоторыми деталями, но в основном туристов и охотников потчуют вот этой: «В начале ХХ века жил в Жетысу зажиточный человек по имени Асылбай, богатства которого были неисчислимыми. Но вот грянула революция октября 1917 года, затем в крае началось триумфальное шествие Советской власти, установление рабоче-крестьянской диктатуры. Бай терял все добро, степной пролетариат вознамерился национализировать табуны и стада Асылбая и раздать беднякам.

Только богатства свои Асылбай никому отдавать не собирался. Он решил втихомолку перебраться в Китай и переждать там смутное время. В одну из темных ночей со своими верными нукерами, на веренице лошадей, навьюченных драгоценностями и золотом, он отправился вверх по Коринскому ущелью. Опасаясь возможной погони, караван, ведомый опытными проводниками, следовал по диким местам, чтобы дойти до границы кратчайшим путем.

Большие трудности и неожиданные преграды подстерегали на каждом шагу: обрывистые скалы, неприступные вершины, каменистые осыпи, бурные горные потоки. Один за другим гибли люди, срывались в пропасти лошади. Но Асылбай упорно шел вперед, днем и ночью, пока путь ему не преградил раскинувшийся ледник. И тогда дрогнуло сердце богача, жизнь то одна, потому решил вернуться назад – повернул караван да поздно, началась метель. Погиб Асылбай, а вместе с ним и те, кто его сопровождал. Никто, кто тогда отправлялся в Китай, не вернулся домой».

С той поры многие пытаются найти в горах остатки байского добра – драгоценности и золото, но, увы, никому еще удача не улыбнулась. Зато ледник и хребет, где сгинул караван, отныне носят имя Асылбая.

Главная достопримечательность, чем гордиться Жетысуский край – это самая высокая точка Казахстана – пик Хан - Тенгри (7014 м.) – высшая горная точка на Центральном Тянь-Шане.

«Ах, какая могучая красота!» - восхитился первый русский исследо-ватель Тянь-Шаня Петр Петрович Семенов, как раз тот, которому сочтут нужным добавить к фамилии приставку – Тян-Шанский. Было это в 1856 году. И нет такого человека, которого бы не изумляла эта удивительная красота.

Вершина Хан-Тенгри известна с давних пор. О её существовании упоминали ещё древние путешественники. В мировоззрении древних народов тюрко-монгольского происхождения Тенгри является верховным божеством, устроителем мира вместе с богиней Умай и Эрликом. В тенгрианской религии - Тенгри (божество верхней зоны мира) представляет судьбы людей, распределяет срок жизни, дарует верховную власть в обществе, воздействует на неё. Таким образом, вершина Тянь-Шаня Хан-Тенгри - местожительство верховного божества.

Первые научные сведения о Хан-Тенгри относятся к середине XIX века, когда эту вершину увидел и описал во время своего путешествия на Тянь-Шань в 1856-1857 годах уже упомянутый географ и путешественник Петр Петрович Семёнов-Тян-Шанский.

Ослеплённый величественным видом вершин и ледников, которые открылись перед ним в 1857 году с восточного перевала хребта Терскей Ала-Тоо, огибающего с юга озеро Иссык-Куль, он, самую высокую и красивей-шую из них пирамиду, определяет как легендарный пик Хан-Тенгри – вы-сочайшую точку всего Тянь-Шаня.

Он не увидел за ней огромный снежно-ледниковый массив погранич-ного хребта Какшаал-Тоо, доминирующий над всем Тянь-Шанем. С юга, со стороны китайского Аксу, из долины реки Тарим, этот массив хорошо виден и издавна называется Хан-Тенгри. Не обратив внимание на доводы проводников, что эту вершину местные киргизы знают, как Кан-Тоо, а казахи, как Кантау (в переводе — «Кровавая гора», из-за красного отсвета розового мрамора, из которого состоит гора, при закате солнца), П. П. Семёнов назвал остроконечную пирамиду пиком Хан-Тенгри и расположил его в центре узла Тянь-Шанских хребтов, передвинув вершину на карте на 20 км к северу.

Однако в 1895 году известный шведский путешественник Свен Гедин со стороны Китая, первым из европейцев, увидел и почти точно (7320 м) измерил высоту истинного пика Хан-Тенгри (в настоящее время - пик Победы), но расположенного в хребте Какшаал-Тоо.

В 1902 году немецкий географ Готфрид Мерцбахер с тирольскими проводниками впервые достиг подножья Кан-Тоо (семёновского Хан-Тенгри) и, пройдя по леднику Южный Иныльчек, установил, что эта пирамида находится не в узле главного хребта - там господствует двуглавый пик Шатёр (6700 м), а к западу от него на коротком высоком отроге, названном хребтом Тенгри-Таг. Высоту её он определил, как 7200 м.

В 1943 году советские топографы, через 50 лет после Свена Гедина, всё-таки обнаружили настоящий, известный по древним летописям Хан-Тенгри, но назвали его по случаю пиком Победы (7439 м).

Ошибка русского географа П. П. Семёнова-Тян-Шанского породила не только неправильное наименование этой вершины, но и многолетние споры о прохождении границы в этом горном районе. Последующие исследователи приняли неточную семёновскую схему и её же использовали пограничные комиссары при детализации границы с Китаем по Кашгарскому протоколу 1882 года.

Позднее, после обнаружения пика Победы в 1943 году, поняв ошибку Семёнова-Тян-Шанского, советские топографы передвинули границу на своих картах на главный узел (пик Шатёр) и провели её по короткому Меридиональному хребту, соединяющему нарынкольский гребень с массивом Победы. Китайская же сторона, всегда зная о расположении настоящего Хан-Тенгри (советского пика Победы) в хребте Савабци, тем не менее, воспользовалась ошибкой Семёнова-Тян-Шанского, и провела границу на своих картах западнее и севернее через семёновский Хан-Тенгри - вершину Кан-Тоо, тем самым приписав себе верхнюю часть ледника Южный Эныльчек, стекающего от главного узла на запад в Киргизию и расположенного между хребтом Кокшаал-Тоо с юга и хребтом Тенгри-Таг с севера. Как не велик авторитет Семёнова-Тян-Шанского в географической науке, но одна из его крупнейших ошибок, совершённая в XIX веке, в наши дни создала прецедент - один из спорных участков на китайско-киргизской границе.

Ошибка Семёнова-Тян-Шанского до сих пор не исправлена, однако компромиссный выход, найденный современными дипломатами, удовлетворил стороны. 4 июля 1996 года было достигнуто соглашение между Киргизией и Китаем о киргизско-китайской границе. После длительного обсуждения проблемы района пика Хан-Тенгри обе договаривающиеся стороны на компромиссной основе обменялись одинаковыми по площади территориями. Соглашение было подписано президентом Киргизии Аскаром Акаевым и председателем КНР Цзян Цзэминем в Бишкеке во время встречи глав «шанхайской пятёрки» 24 - 26 августа 1999 года.

Формально пик Кан-Тоо (Хан-Тенгри) становится вершиной трёх государств и олицетворяет состояние сегодняшнего мира. Но фактически китайская граница проложена, как и раньше, на 12 км восточнее, по водоразделу, как это принято во всём мире, что имеет принципиальное значение в этом засушливом регионе. Как и на советских картах, граница проходит от казахстанского Нарынкола на юг через пики Мраморная стена, 100 лет РГО, Шатёр Западный (Шатёр Восточный отошёл к Китаю) и далее по Меридиональному хребту через пики Зорге, Дружба, Нагела, затем заворачивает на запад по хребту Кокшаал-Тоо через пики Военных топографов, Победа, Важа Пшавела, Неру и далее по хребту на юго-запад. И запасы воды, накопленные в огромных ледниках, также как и в прошлые века, продолжают стекать с Тянь-Шаня на запад от водораздела - в бассейн киргизского Нарына и Сырдарьи и на восток - в бассейн китайского Тарима, орошая соответственно долины Киргизии и остальной Средней Азии, а также густонаселённые земли китайского Синьцзяна.

А хребет Тенгри-Таг остался границей между Казахстаном и Киргизией. С казахской стороны его обтекает ледник Северный Иныльчек, а с киргизской - ледник Южный Иныльчек. На этих ледниках располагаются международные альпийские лагеря, развёрнутые казахскими и киргизскими турфирмами для любителей горных восхождений, в том числе и на Хан-Тенгри.

Мы подробно рассказываем о Хан-Тенгри, приоткрываем завесу над нашим «ледниковым сокровищем», потому как не все знают, что высочай-шая точка Казахстана находится в нашей Алматинской области. А на Шелковом пути – Хан-Тенгри – это великолепный объект.

Чтобы читатели поняли значимость этого природного объекта, позволительно несколько углубиться в историю первых посещений этой вершины.

Кто он такой Готфрид Мерцбахер и что мы о нём знаем?

В начале ХХ века Готфрид Мерцбахер, немецкий альпинист, исследователь гор, профессор Мюнхенского университета. Подготовку горного проводника получил в Альпах. Решил основательно заняться изучением Центрального Тянь-Шаня и его высочайшими вершинами. Первая его экспедиция на Тянь-Шань состоялась в 1902 году.

Подробная хроника жизни и деятельности Г. Мерцбахера будет выглядеть следующим образом: он родился 9 декабря 1843 года в местечке Бауерсдорф, в средней Франконии (Германия) в семье Маркуса Мерцбахера, торговца мехами. Еврей по происхождению. Окончив школу Готфрид, решив пойти по стопам отца, обучался специальности скорняка. В дальнейшем, для совершенствования своих профессиональных знаний, он обучался в Париже, Лондоне и Санкт-Петербурге. Путешествуя по Европе, что позволило ему почти в совершенстве овладеть французским, русским и английским языками. Кроме того, он много занимался самообразованием, штудировал книги по географии, геологии, изучал геодезические приборы, учился искусству фотосъемки.

В 1868 году Мерцбахер открывает собственный меховой магазин. Получив имущественную самостоятельность, он отдал все свои силы альпинизму и исследованиям в области географии. Первые свои альпийские маршруты Готфрид совершил в Доломитовых Альпах. Его торговые пути в Италию, на Пиренеи и Северную Африку сопровождались исследованием горных массивов. В 1870 году Мерцбахер совершил первое своё восхождение, пройдя по альпийским высотам. Известность как альпинисту ему принес одиночный подъём на вершину Тотенкирх, ещё ни кем до этого не покоренную. Дорога, по которой проходил альпинист, ныне носит название «Путь Мерцбахера».

В 1888 году Готфрид продал свою меховую фирму. Теперь все усилия он смог направить на географические исследования. В 1891-1892 гг. совершил восхождения на Кавказе (Эльбрус, Казбек, Джанги, Ушба Тетнульд, Терскол и другие вершины). Первым поднимается на Доносмту, Донгузоруну и Адаллу. В честь Мерцбахера были названы некоторые горные перевалы Кавказа Так же, как венгр Деши, англичанин Фрешфильд, обстоятельно описал высокогорный Кавказ. После окончания экспедиции в печати выходит его двухтомник «Aus den Hochregionen des Kaukasus», а также работы по этнографии карачаевцев и балкарцев.

Вернувшись на родину, Мерцбахер учреждает германо-кавказский клуб.

Затем, горные походы все больше увлекли его, о них Мерцбахер написал глубокие и профессиональные отчеты, совершив путешествия по Ирану, Аравии, Индии. И, наконец, посвятил себя этому увлекательному делу полностью.

Он неоднократно посещал Казахстан. В 1892, 1902-1903 и 1907-1908 гг. приезжал в Верный, поднимался в горы Центрального (или, по терминологии прошлых лет – Восточного) Тянь-Шаня, с целью изучения горного массива Хан-Тенгри (составленная им карта района опубликована в 1928 г.). В его честь названы хребет в горах Богдо-Ола, на Центральном Тянь-Шане моренное озеро у языка ледника Иныльчек, наконец, «панорама Мерцбахера» - место где стоял лагерь Мерцбахера, с которого удалось снять первую в истории фотографию Хан-Тенгри. И даже высокогорная бабочка носит имя знаменитого альпиниста – аполлон Мерцбахера.

…В первое лето 1902 года Мерцбахер отправился из Пржевальска через перевал Санташ в Каркару, где приобрел лошадей. Несмотря на огромный опыт горовосхождений на Кавказе, в Индии и Иране Мерцбахер не рассчитывал на успех собственными силами ведь ему к тому времени шел пятьдесят девятый год. Поэтому он счел необходимым собрать в одной «связке» молодых и пытливых исследователей.

В экспедиции 1902 в район Хан-Тенгри Мерцбахера сопровождали альпинисты Э. Руссель, он же главный садовник Пятигорска, Г. Кейдель, геолог из Берлина, Г. Пфанн, инженер-механик из Мюнхена, Ф. Костнер, проводник из Нагорной Тироли, а также носильщики, проводники и конвой из семиреченских казаков 1-й сотни 2-го Сибирского казачьего полка под началом урядника К. Деева. В выселке Охотничьем (ныне Нарынкол) ученые встретились с атаманом Николаем Васильевичем Набоковым, опытным горопроходцем, который оказал экспедиции всестороннюю помощь, указал возможные пути-дороги к подножью Хан-Тенгри. Здесь окончательно была снаряжена экспедиция.

Научно-спортивная группа совершила ряд акклиматизационных выходов для изучения ледника Семенова и измерения высот близлежащих вершин (здесь и далее П.П. Семенова-Тянь-Шанского), что в стыке хр. Сарыджаз и Катты-Ашутор. В наши дни между противоположными вершинами Семенова (5816 м) и Хан-Тенгри, по леднику Северный Иныльчек проходит госграница между республиками Казахстана и Киргизии – прим. авт.). Мерцбахер начал свои попытки добраться к Хан-Тенгри со стороны Баянкольского ущелья. Но вскоре убедился, что они не приведут к цели: громадная вершина замыкала ущелье, поднимаясь вверх двухкилометровым отвесом. Мерцбахер назвал ее «Мраморной стеной», т.к. гора вся состояла из разнообразного по окраске и узорного по форме горного камня. Соседняя вершина высотой в 6.400 м получила имя Великого князя Николая Михайловича, в ту пору председателя Русского Географического общества. В советское время экспедиция А. Летавета переименует гору в пик «100-летия РГО». Более того, Летавет поставил под сомнение наличие двух или более вершин в одном регионе. То есть Мраморная стена и пик Николая Михайловича, полагают современные альпинисты, это одна вершина. Тем временем наступала глубокая осень, период муссонов, и участники экспедиции вынуждены были на время отступить от намеченной программы. Не обошлось без досадных приключений. На подъеме через горный перевал погибли караванные животные, которые тянули ящики с фотопластинками. Во время переправы через горную реку погибла лошадь, в поклаже которой были ценные документы, вещи и деньги.

Поход этот был непростым. Надо было учитывать и то обстоятельство, что в то время отсутствовали топографические карты, а отношения между Россией и пограничными с ней государствами были сложными, так что путешественников могли ожидать любые не предвиденные события, связанные с риском для жизни. И все же, несмотря на неудачу (до подножия Хан-Тенгри исследователи так и не дошли), экспедиция оказалась весьма результативной. Впервые были открыты и описаны несколько ледников, собрана коллекция минералов, произведена фотосъемка горных ландшафтов.

Друзья попрощались с друг другом до следующего благоприятного спортивного сезона и спустились в сторону города Джаркент (в советское время – Панфилов, ныне Жаркент. Прим. авт.). Экспедицию покинули заболевшие Руссель и Пфанн, которые еще раньше вернулись в Европу.

На прощанье Мерцбахер попытал счастье увидеться с Хан-Тенгри еще раз и решил взойти на горы с ледника Мушкетова (что соседний с лед. Семенова – прим. авт.). Во время восхождения альпинистам пришлось испытать на себе коварные свойства сухого, порошкообразного снега, характерного для высокогорного Тянь-Шаня. Участники были буквально в нескольких метрах от вершины Семенова, когда под их тяжестью снег, непрочно лежащей на склоне, стал сползать вниз. Образовалась мощная лавина, которая увлекла спортсменов вниз. Люди остались живы благодаря случайности – пролетев около двухсот метров, они попали в подгорную трещину. Если бы Мерцбахер был настойчивей и все же добрался до вершины, то он бы обязательно увидел грандиозный вид на ледник Северный Иныльчек и вросший в него пик Хан-Тенгри. Но время горной, невероятно снежной зимы подсказывало отступить от вожделенной цели...

На следующее лето Мерцбахер снарядил новую экспедицию. Долиной реки Тюз через перевал Тюз он добрался до ледника Иныльчек. Когда люди прошли до двадцати трудных километров, пробираясь через груды каменных обломков, перед ними открылось место слияния двух ветвей ледника – Южного и Северного. Это было широкое до трех километров в поперечнике фирновое поле, с огромным моренным озером (в 1931 г. группа альпинистов М. Т. Погребецкого дало этому ледовому крошеву название «озеро Мерцбахера»; см. в жур

Автор:
Андрей БЕРЕЗИН, писатель-краевед